Istoria

De la simţurile la esenţe

Cuvântul "parfum" provine din latinescul "per fumum", care inseamna "prin fum"

Istoria de parfum

În antichitate, egiptenii foloseau pentru a arde tămâie şi smirnă ca un act de devotament faţă de zei. În Grecia, sportivi, poeţi, şi femeile tinere utilizate uleiuri parfumate pe corpurile lor, în timp ce în Roma antică furnizori parfumul a jucat un rol important în societate, apropiată de cea a medicilor.

În anul 1190 în Franţa, Philippe Auguste conferă un statut de profesie pe profit de master glovemakers-parfumieri.

În timpul perioadei Renaşterii, Regele Francois I al Franţei face curte parfumieri Venician la curtea sa.

Sub Ludovic al XIV-lea, societate de master câştigurile glovemakers-parfumieri in statura şi puterea.

18-lea vede apariţia de nume, cum ar fi (Jean-Marie) Farina, celebru pentru său Eau de Cologne care el a creat în 1709, şi Houbigant. Acesta din urmă se deschide atelierul său în 1775 cu privire la Faubourg Saint-Honore.

În 1920, COTY revolutioneaza lumea de parfumerie prin introducerea unor materii prime sintetizate, şi prin îmbunătăţirea ambalare.

După al doilea război mondial, multe dintre etichetele de celebrul designer lansarea lor liniile proprii parfum.

Parfumier, Designer, in marketing, publicitate: crearea unui parfum necesită talente

Materii prime

Un parfum este alcătuit din numeroase materii prime, fie ele apar în mod natural, sau sintetizat.
Substanţele parfumate sunt în general extrase din natura folosind 3 tehnici diferite:

• Extracţie (**)
• Hydrodistillation. Randamentele acest proces "Essential Oil", sau "Essence"
• solvent de extracţie. Acest proces randamentele ceea ce este cunoscut ca un "beton", care este la rândul său rafinat pentru a produce un "absolut", un produs foarte pur. De exemplu, este nevoie de 750 Kg. de flori de iasomie la 1 Kg. de Jasmine absolută.
  În prezent, progresele în chimie face reproducerea sintetice de anumite mirosuri apar în mod natural posibil, şi noi molecule parfumate pot fi formulate. Mai mult, aceste noi produse sunt asociate cu arome naturale pentru a produce senzatii noi olfactive.

"Nasul"

Acesta este cuvântul folosit pentru a desemna parfumieri master. parfumieri Master pot identifica, de obicei, până la 5.000 de mirosuri distincte, pe care le amestecă şi se armonizeze pentru a ajunge la noi parfumuri, care poate fi moale, senzual, proaspat, floral, fructat, picant, etc ... geneza unei parfum nou incepe de la un identificate în mod clar temă, în jurul cărora un parfum original este construit.

Designer

Misiunea a unui designer este de a imagina o sticla, un sistem de închidere, şi un ambalaj care se va potrivi în bine cu tema desemnat de parfum.

Marketing

De locuri de muncă de echipa de marketing este de a monitoriza îndeaproape piaţa, păstrând un ochi pe noile evoluţii şi tendinţe. Dezvoltarea unui nou concept implică o colaborare în profunzime cu "nas" şi designer. Din aceste interacţiuni emerge concepte cheie despre ceea ce look-si sa se simta-produs ar trebui să aibă pentru a reuşi.

Clasificare

Un "Extrait de Parfum" este un produs extrem de concentrată, în care concentraţia de uleiuri este între 20% şi 30%.
Un "Eau de Parfum" are o concentraţie de între 10% şi 20%.
Un "Eau de Toilette" are o concentraţie mai mică de 15%.
Un "Eau de Colgone" are o concentraţie mai mică de 10%

Şapte familii de bază ale Parfumuri

Acestea sunt: ​​citrice, Floral, fougere, Chypre, Amber Woody,, din piele.

Citrus

note proaspete, Bulbuc, atât pentru bărbaţi şi femei. Aceste arome provin din fructe cojii derivat uleiuri esenţiale, cum ar fi: bergamota, citrice, portocale, mandarine, grapefruit.


Floral

ia act de flori, feminin. parfumuri florale au, de obicei, o floare ca tema principala lor, de exemplu iasomie, trandafir, violete, narcise ...


Fougere

note proaspete, masculin. Acorduri de lavanda, lemn, muşchi de stejar, bergamota.


Chypre

parfumuri elită, feminin. parfumuri Chypre armoniza muşchi de stejar, patchouli, bergamota.


Lemnos

ia act de rafinat, masculin. arome calde, opulente (lemn de santal), sau uscate (lemn de cedru, vetyver), cu note de levantica si citrice.


Chihlimbar

parfumuri senzual, feminin. Aceste note sunt moi, pulverulent (vanilie), şi semnificativ de animale.


Piele

ia act de elită, masculin. parfumuri Smokey, amintind de lemn ars, tutun, cu indicii de flori.

3 etape în dezvoltarea unei parfumuri pe piele

Nota Top este volatil, se evapora şi în câteva minute
Nota Inima, cel mai apropiat interpretare a temei ne-am referit mai devreme, durează câteva ore.
Nota de baza, profunde şi rezistente, dureaza de ceva timp după ce Notă Inima sa disipat.

Parfum în cifre

79% dintre femei folosesc parfumuri, spre deosebire de doar 59% dintre bărbaţi. Deşi această disproporţie este încă caracteristică a pieţelor de pretutindeni, vânzările de produse de parfumerie bărbaţi sunt în creştere rapidă.

Remarci de încheiere

Deşi parfum a devenit un produs de larg consum din anii 1970, magia este încă în viaţă. Parfum este încă sinonim cu amintiri şi imagini.
Succesul unui parfum este, acum mai mult decât oricând, strâns legată de o armonie bun creat de asocierea temei alese, parfum, şi ambalare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum un muzician ştie muzică, un creator parfum trebuie să ştie notele colectorului de parfum şi combinaţiile dintre acestea.Senzorul lui olfactiv, cunoaşte un număr mare de materiale, şi are capacitatea de  imaginaţie ,în număr infinit de combinaţii ,de parfumari. Nasul parfumierului  nu este doar sensibil la mirosuri şi arome, dar este antrenat, asa ca el sau ea este capabil să recunoască, sa compara si sa stie dozaele  de componente pentru a crea un parfum dorit.Lucrul începe în biroul său, departe de laborator, şi de flacoane şi tuburi cu uleiuri esenţiale şi componente sintetice. Dorinta unui client trebuie să fie traduse în limba de arome, asa ca el / ea trebuie să selecteze componentele ale căror arome  au sau seamănă cu nota necesare pentru crearea aromei  imaginat.
În timp parfumul se evapora, iar compoziţia sa se deschide treptat. Pentru a putea să se bucure de timp indelungat trebuie sa modifice  procesul de evaporare a parfumului  pe piele .Parfumierii folosesc trei tipuri de componente - cei care se evapora rapid, cum ar fi bergamota, lamaie, lavanda, cei care se evapora pe termen mediu (parfumuri de durată), cum ar fi componente florale; şi, în final cele care se evaporă încet , cum ar fi lemn de santal, patchouli, mosc, vanilie, chihlimbar. Indiferent de termenul lor de valabilitate, fiecare componentă poate fi perceput, de îndată ce pune pe piele, cu timpul toate componentele si mirosuri dispar, incepand cu note de top tranzitorie ,,până la note de lungă durată si cea de bază.
Prima impresie a unui parfum este bazat pe percepţia vizuală a flaconului de parfum şi mirosul la deschidere. Avem de multe ori, chiar înainte de a cunoaşte parfumul  o  opinie despre  design de ambalaj.
La începutul secolului al douăzecilea Francois Coty a schimbat modul de abordare a pachetului parfum într-o manieră revoluţionară, deoarece, în conformitate cu el "un parfum este, de fapt" cadoul său. Flaconul de parfum a devenit un fel de comunicare, expersie si chiar seductie. Culoarea, forma si designul promova parfumul, trecând pe conceptul de marketing şi mesajul lui de parfumier.

Principalele tehnici de producere de materiale de parfum

Distilare şi extracţie:

• Distilare. distilarea  este unul dintre cele mai vechi tehnici de extracţie, experimentat de arabi în secolul al 9-lea. Înainte de distilare materiile prime sunt prelucrate - cioplite, zdrobite,  sau amalgamate cu agenti de fermenare. Intenţia este de a dezvolta evaporarea pentru a separa solidele de  volatile din diferite elemente prezente într-un amestec. Aburii care transporta componente eterice din materii prime sunt  apoi refrigerate, şi în următoarele faze  apa şi elemente odoriferante separat edatorită diferenţelor de densitate a acestora. Produsul secundar al procesului de distilare este o esenţa de ulei brut, ulterior rafinat prin rectificare.
• extracţiecu solventi . Materiile prime sunt plasate într-un vas extractor împreună cu materiale de solvent, cum ar fi etanol, metanol, hexan, toluen şi butanul. După ce materiile prime au fost înmuiate în solvent de mai multe ori, solvenţi devin imbogatite in arome si sunt eliminate prin evaporare. Urmeaza  concentrărea prin care se obtine  esenta pura sau Absoluta. Acest proces oferă, de obicei, rezultate mai bune decât  distilarea.
• Extractie cu Dioxid de carbon (CO2)  - SOFTACT. dioxidul de carbon atunci când este  puse sub o presiune de 73,8 bari la o temperatură de peste 31 ° C devine un lichid si are caracteristici de  solvent i excelente. Această metodă face posibilă extragerea la o temperatură scăzută, ceea ce permite producerea  a unui   parfum absolut de înaltă calitate şi puritate, adica  parfumuri identice cu mirosul  originale ale plantelor. În plus, extragerea CO2 produce rezultate excelente cu materii prime uscate care nu se pot folosii  in  tehnicile tradiţionale de extracţie. În plus, această metodă este prietenos cu mediul , nu polueaza.

Extracţie

Proprietate  grasimilor si a uleiurilor  de a absorbi mirosuri este cunoscuta din vechi timpuri. Cu toate acestea, tehnica de extracţie a componentelor aromate de materii prime utilizând grăsimi a fost utilizată doar în secolul 19, prin utilizarea alcoolului etilic. Această metodă de extragere este costisitoare şi, prin urmare, este rareori aplicat şi în prezent, întrucât aceasta necesită tehnicieni cu inalta calificare, dar oferă cantităţi foarte mici de esenţă.

• Extracţie la rece. Pentru extracţie la rece a  florilor delicate si  proaspete, cum ar fi tuberoza, iasomie, violete sau portocaliu , sunt depuse într-un singur strat pe un "şasiu, un geam de sticla in rama din lemn, anterior acoperită cu un strat de grăsime animală, (de obicei, un amestec de carne de vită şi grăsime de porc). În timp de 60 de zile petale de flori sunt înlocuite cu cele proaspete la fiecare 3, 5 sau 7 zile. Odată ce procesul de extracţie este completa, grăsimile se  saturata  in  mirosuri, si este  introdus  în rachiu de vin. După ce spirtul se   evapora ,  grăsime parfumata  este folosit în produsele cosmetice şi pentru producţia de parfum absolut.
• Extracţie la cald . Această procedură este potrivit pentru flori mai puţin  fragile. Petalele de flori sunt plasate într-un bazin umplut cu grăsime diluata cu apa. Petalele sunt ţinute în grăsimi timp de 2-3 zile. Apoi, petalele sunt eliminate, şi grăsimea filtrată şi utilizate în acelaşi mod ca unul din procesul de extracţie la rece.

Presare la rece

(in imagine vedeti petale de iasomie )
Este utilizat numai pentru extragerea uleiuri esenţiale din citrice din coji de fructe, deoarece numai cojile  de fructe citrice au concentratie destul de bogata in esenţele naturale ,pentru a face procesul  util. Aceste uleiuri sunt sensibile la temperaturi ridicate, la prezenta  oxigenului ,la  agenti chimici si acizi, astfel încât coaja citricelor este, de obicei, prelucrate manual, sau prin utilizarea de prese hidraulice. Ulterior, uleiuri esenţiale sunt distilate sau filtrate pentru a le separa de apa.

Concentrare

Concentrarea este folosit în principiu pentru sucurile de fructe d. concentrarea se face  in  vacuum sau prin  concentrare prin îngheţare . Permite conservarea dintre cele mai bune elemente de fructe aromatice.

Fractionare

Fractionare, sau distilare selectiv, ajută la extragerea esenţei  parfumat dintr-un ulei esenţial special deja existent. Prin aceasta metoda se poate scădea sau  adăuga componente chimice . această metodă este utilizat pe scară largă în special pentru a produce înlocuitori de arome  pentru componentele care sunt dificil de extrase  din plantele originale .
(in imagine vedeti petale de trandafir )

Cromatografie

Există mai multe tehnici de cromatografie. Cel mai populare este gaz-cromatografia. Această metodă permite să decodeze parfumul  şi să identifice componentele sale principale chimice. Tehnica se bazează pe izolarea moleculelor de materii prime, sau compoziţii acestora, în scopul de identificare a acestora, sau determinarea cantităţii.

Imprimare Naturii

   
Aceasta tehnica progresivă permite captarea a mirosului  din surse naturale, plante proaspete, fără a provoca deteriorarea acestuia.

Arome artificiale

La sfârşitul secolului 19 producţia de arome noi au fost practicate, în sinteza organică. Aceasta a fost posibil să:

• Tocmai imita mirosuri naturale, prin folosirea altor surse, ceea ce  a salvat multe animale şi plante;
• Crearea de noi arome, inexistente în natură;
• Reconstrucţii  complicate de arome din care nu a avut succesin obtinerea lor , cum ar fi parfum de liliac si crin.

aromele  artificiale nu poluează, ele sunt de înaltă calitate şi  producţia a acestora este mai puţin costisitor decât producţia de materii prime naturale. Astăzi, de la 50% la 90% din componentele de parfum sunt artificiale. Inventia de arome artificiale a democratizat industria de parfumerie şi cosmetică. Prin urmare, în prezent componente sintetice joaca  rolul principal în producţia de parfum.